Jerzy Antkowiak. Cienie i blaski nowej książki o legendzie polskiej mody.

Jerzy Antkowiak portret ksiazka

W pierwszej połowie października na rynku pojawiła się książka, która powinna znaleźć się w biblioteczce każdego zainteresowanego historią mody. Kolejna już zresztą z serii publikacji przybliżających sylwetki największych kreatorów wydana przez Bukowy Las. Pierwsza zaś poświęcona twórcy z Polski. Któż więc mógł zostać jej bohaterem, jeśli nie Jerzy Antkowiak – wieloletni projektant Mody Polskiej – czołowego domu mody PRL-u. I chyba jedyny jak dotąd rodzimy artysta, którego można porównywać do samego Yvesa Saint Laurenta (przez Antkowiaka stawianego zresztą za wzór). Nic więc dziwnego, że tytuł książki „Niegrzeczny chłopiec polskiej mody“ jest parafrazą tytułu biografii samego mistrza.

Antkowiaka poznajemy jako „urwisa Jurasa“, którego już od najmłodszych lat cechowały pewność siebie, spryt i charyzma, niejednokrotnie pomagające mu wyjść z tarapatów, w które pakował się z uwagi na swoją psotliwość i ciekawość. To właśnie one przydały mu się w czasie wojny, kiedy będąc małym chłopcem tlenionym na blond jeździł wagonem „nur fur Deutsche“, nieświadomie przewożąc tajne przesyłki. One pozwoliły później zdać egzaminy na studia plastyczne, pomimo niezbyt dokładnego do nich przygotowania. A następnie zdobyć serce Pani Dany, żony Antkowiaka i jego muzy, która jak sam projektant twierdzi miała o wielu przystojniejszych adoratorów. I w końcu to one pomogły zyskać akceptację dystyngowanej, surowej i zawsze eleganckiej Jadwigi Grabowskiej – „polskiej Madame Chanel“, szefowej Mody Polskiej – i tym samym dostać się do pracy w kultowym domu mody oraz odnieść w nim sukces.

Książka pełna osobistych anegdot (w końcu Antkowiak obok Agnieszki J. Janas jest jej autorem) pozwala w pełni poznać charakter projektanta – duszę towarzystwa, gawędziarza i dowcipnisia (żarty towarzyszą tej opowieści – od początku do końca). Jest także źródłem wiedzy o branży mody w trudnych czasach komunizmu w Polsce. Dowiadujemy się więc, jak projektanci Mody Polskiej do kolekcji przemycali własną kreatywność i ekstrawaganckie światowe trendy w czasach, kiedy ubrania miały przede wszystkim być skromne i praktyczne, by służyć ludowi pracującemu. Jak Antkowiakowi udawało się uczestniczyć w paryskich pokazach mody, kiedy w kraju zdobycie paszportu graniczyło z cudem. Jakie opisy zawierały katalogi do użytku służbowego pracowników Mody Polskiej podsumowujące dominujące trendy danego sezonu. A także, jak zupełnie inaczej niż dziś wyglądała praca modeli i modelek (dziewczyny musiały m.in. mieć własne rajstopy, będące wówczas towarem deficytowym, przez co często naprawiano je w punkcie repasacji pończoch!).

Książkę czyta się z zapartym tchem, choć dotyczy to głównie jej pierwszej części poświęconej młodości Antkowiaka i początkom jego pracy w Modzie Polskiej. W drugiej połowie wkrada się odrobina chaosu. Dobór i kolejność rozdziałów jest mniej przemyślana i klarowna, a ilość osobistych akcentów się zmniejsza… Więcej dowiadujemy się np. o innych osobach z branży (głównie modelkach) niż o samym Antkowiaku. To pozostawia pewien niedosyt. Szczególnie osobom, które szczególnie zainteresowane są aspektami związanymi z samą pracą projektanta. Pocieszenie mogą jednak znaleźć w postaci licznych rysunków żurnalowych artysty i ilustrowanych przez niego prywatnych listów do żony. Zapoznać się warto!

Antkowiak - okladka mini

Rysynek Antkowiak dla YSL

Antkowiak rysunki z ksiazki

Antkowiak rece

Zdjęcia: Tomasz Malczyk (materiały prasowe Bukowego Lasu), Magdalena Zawadzka.

Reklamy

Wielcy projektanci.

Z pokazu Johna Galliano

Z pokazu Johna Galliano

Nowa książka Marii Luisy Tagariello – włoskiej dziennikarki mody i blogerki, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Olesiejuk to kompendium wiedzy o najbardziej znaczących w historii mody projektantach. O tych znanych z pierwszych stron gazet i tych, których twarz jest trudna do rozpoznania nawet dla osób z branży (lecz dorobek nieoceniony). O klasykach i rewolucjonistach. Mistrzach oraz ich następcach, którzy osiągnęli nie mniejszą renomę. O tych, którzy jak Alexander McQueen słynęli z ekstrawagancji i tych, którzy jak Tom Ford cieszą się, że „mają gust masowego rynku“. O takich jak John Galliano, który za pomocą swoich strojów ma pomóc kobietom uwodzić i takich jak Miuccia Prada, która mawia, że „kobiety nie mają ani ochoty, ani czasu, żeby być seksownymi siedem dni w tygodniu, a dusza ma wiele innych potrzeb, które trzeba zaspokoić“. O afirmantach klasycznego piękna jak Christian Dior i tych, którzy jak Yohji Yamamoto znaleźli nowy sposób patrzenia na nie. Każdy z 26 rozdziałów rozpoczynających się efektowną rozkładówką, w której ważną rolę odgrywa typografia, to mini biografia jednego z czołowych nazwisk branży. Od C jak Chanel do V jak Van Noten. Wszystkie historie suto okraszone są charakterystycznymi dla artystów powiedzeniami, dzięki którym poznajemy rozmaite definicje piękna, dowiadujemy się, czym jest styl albo dlaczego warto nosić „oryginalne ciuchy“. Jednak główną zaletą publikacji są przede wszystkim zdjęcia. Liczne, dużych rozmiarów, archiwalne i współczesne, multikolorowe oraz czarno-białe. Prawdziwa uczta dla zmysłów fascynatów mody.

okladkaWielcyProjektanci

Givenchy

Projekt Yves'a Saint Laurenta

Projekt Yves’a Saint Laurenta

Z pokazu Miucci Prady

Z pokazu Miucci Prady

Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld

Z pokazu Chanel

Z pokazu Chanel

Vivienne Westwood

Vivienne Westwood

Buty projektu Vivienne Westwood

Buty projektu Vivienne Westwood

Z pokazu Maison Martin Margiela

Z pokazu Maison Martin Margiela

Buty projektu Dolce & Gabbana

Buty projektu Dolce & Gabbana

Z pokazu Yohji Yamamoto

Z pokazu Yohji Yamamoto

Fot. Magdalena Zawadzka (na bazie zdjęć z książki).